¿Qué material elijo?
Para casi todo hay tres opciones. La pregunta no es cuál es mejor, sino dónde va a estar la pieza y qué va a aguantar.
| PLA / PLA+ | PETG | TPU | |
|---|---|---|---|
| Cómo es | Rígido, con muy buen acabado | Duro pero algo flexible; no se parte tan fácil | Flexible, como la goma |
| Aguanta el calor | Poco: se ablanda hacia 55–60 °C | Bastante más: hacia 75–80 °C | Bien |
| Sol y agua | Mejor dentro de casa | Sí, sirve para exterior | Sí |
| Colores | Muchísimos, también mate | Menos | Pocos |
| Precio de la pieza | El más económico | Parecido al PLA | Más caro: se imprime muy despacio |
| Ideal para | Figuras, regalos, organizadores, maquetas, piezas de casa | Soportes, piezas mecánicas, exterior, baño, cocina, coche | Fundas, topes, juntas, ruedas, piezas que se doblan |
Tres preguntas para decidir
- ¿Va a estar al sol, en el coche o cerca de algo caliente? Entonces PETG. Un PLA dentro de un coche en verano se deforma.
- ¿Tiene que doblarse o amortiguar? Entonces TPU.
- ¿Ninguna de las dos? Entonces PLA: es el que mejor queda y el que más colores tiene.
¿Y para alimentos?
Una pieza impresa tiene pequeñas rendijas entre capas donde se pueden quedar restos. Para un cortador de galletas o algo de uso puntual no hay problema; para algo que vaya a estar en contacto con comida a diario, mejor otra opción.
Primeros pasos con el slicer
El slicer (en español, laminador) convierte tu archivo 3D en cientos de capas y en las instrucciones que sigue la impresora. Yo uso OrcaSlicer, que es gratuito; Cura, PrusaSlicer y Bambu Studio funcionan igual.
Al abrirlo lo primero es elegir tres perfiles: tu impresora, tu filamento y la calidad. Con los perfiles que trae el programa ya se imprime bien; lo que cambiarás a menudo son estos cinco ajustes.
1. Altura de capa: detalle o rapidez
Es lo gruesa que es cada capa. Más fina se ve mejor pero tarda más.
- 0,12–0,16 mm: figuras y piezas pequeñas con detalle.
- 0,20 mm: lo normal; buen equilibrio. Es la que uso por defecto.
- 0,24–0,28 mm: cajas, soportes y piezas grandes donde el acabado importa menos.
2. Paredes: la resistencia de verdad
Son las vueltas de plástico del contorno. Para que una pieza aguante más, sube antes las paredes que el relleno: casi toda la fuerza la hace el exterior.
- 2 paredes: decorativo.
- 3 paredes: uso normal.
- 4–6 paredes: piezas que van a hacer fuerza.
3. Relleno: lo que hay por dentro
Las piezas no se imprimen macizas: por dentro llevan una rejilla.
- 10–20 %: suficiente para casi todo.
- 40 % con patrón giroide: piezas resistentes.
- Más del 70 %: solo para casos concretos; pesa, tarda y cuesta mucho más sin ganar tanto.
4. Soportes: para lo que queda en el aire
La impresora no puede imprimir en el vacío. Si una parte sobresale con un ángulo de más de unos 45°, necesita soportes debajo, que luego se quitan. En OrcaSlicer los de tipo árbol gastan menos plástico y salen mejor. Muchas veces, girando la pieza, no hacen falta.
5. Orientación: el truco que más se olvida
Una pieza impresa es como un hojaldre: las capas se separan más fácilmente de lo que se rompen. Colócala de forma que la fuerza no intente despegar las capas. Por ejemplo, un gancho o una escuadra aguantan mucho más impresos tumbados que de pie.
Los 5 fallos más comunes
Casi todos los problemas de impresión vienen de las mismas causas. Van ordenados de más a menos frecuente.
1. La pieza no se pega a la cama
Es el fallo número uno, y casi siempre se arregla en la primera capa.
- Limpia la cama con alcohol isopropílico o con agua y jabón: la grasa de los dedos basta para que no pegue.
- Revisa la altura de la primera capa (el «Z offset»): debe quedar un poco aplastada, sin huecos entre líneas.
- Si la pieza tiene poca base, añade un borde (brim) en el slicer.
2. Hilos entre partes
Pelillos finos como de telaraña entre zonas de la pieza. Muy típico con PETG y TPU.
- Baja la temperatura de la boquilla 5–10 °C.
- Ajusta la retracción (lo que el filamento se recoge al moverse).
- Seca el filamento: si ha cogido humedad, hace hilos y chisporrotea al salir.
3. Las esquinas se levantan
La pieza se curva por las esquinas al enfriarse (en inglés, «warping»).
- Evita corrientes de aire: ventanas, aire acondicionado.
- Usa borde (brim) y la temperatura de cama que recomienda el filamento.
- En piezas largas y planas, redondear las esquinas en el diseño ayuda mucho.
4. Capas desplazadas
A mitad de la pieza, todo se mueve hacia un lado como un escalón.
- Revisa que las correas estén tensas.
- Comprueba que la boquilla no choca con la pieza (piezas que se curvan, ver el punto anterior).
- Si imprimes muy rápido, baja la velocidad o las aceleraciones.
5. Huecos o capas débiles
Falta plástico: paredes con agujeros o capas que se separan con la mano.
- Boquilla parcialmente atascada: límpiala o cámbiala, son baratas.
- Filamento húmedo: sécalo.
- Temperatura demasiado baja para ese filamento o velocidad demasiado alta.
Cómo preparar tu encargo
Cuanto mejor llegue la información, antes tienes la pieza y más ajustado sale el precio.
Si ya tienes el modelo
- Necesito el archivo en formato STL. Con él te doy el precio exacto al momento.
- Hay miles de modelos gratis en Printables, MakerWorld y Thingiverse. Algunos no permiten uso comercial; para tu uso personal no hay problema.
- Si el modelo tiene varias piezas, súbelas todas e indica cuántas unidades quieres de cada una.
- Tamaño máximo de una pieza: 22 × 22 × 24 cm. Si es más grande, se puede dividir en partes.
Si no tienes el archivo
No pasa nada: la diseño yo. Para hacerlo bien necesito:
- Medidas en milímetros, mejor con un calibre; si no, con regla. Largo, ancho, alto, grosor y el diámetro de los agujeros.
- Fotos de frente, de lado y desde arriba, con una regla o una moneda al lado para dar escala.
- Para qué sirve y con qué tiene que encajar: un tornillo de 4 mm, un tubo de 20 mm, una pared…
- Si es un repuesto y tienes la pieza rota, una foto de la pieza y otra de dónde va.
¿Tienes una pieza en mente?
Sube tu STL y ve el precio exacto en segundos, o manda fotos y medidas y te la diseño.
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